喜爱葡萄酒的人，多半对于波尔多1855年列级庄的五大头等苑名庄能如数家珍，而有些人甚至能背得出61家列级庄的名字。不过，在这历史性的一年之前的波尔多到底是什么样的一个模样呢？

　　近我读到一位葡萄酒史学研究家Julian Hitner的文章，很生动地描述了波尔多的发展史，里面有很多不为人知的故事，大家不妨看看，有机会好给其他酒友们卖弄卖弄！

　　大约是在西元50年，罗马人就在波尔多右岸的圣埃美隆（原文：圣艾米利永，St-Emilion）种下了棵葡萄树并开始酿酒，不过真正我们现在所饮用的、熟知的现代形态波尔多红酒，一直到17世纪中旬才开始出现。

　　在12世纪时出口到英国的波尔多红酒被称作Claret，实际上就像颜色稍微深一点的桃红酒。在那个时代，葡萄采收后会放入木槽里踩皮然后跟着皮一起发酵大约24小时，接着就和葡萄皮渣分离开发酵，所以颜色比现代的红酒淡，单宁也轻了许多，适合在一年内饮用完毕而没有陈年的潜力。这种类型红酒的生产持续了几百年的时间。

　　条现存记载了现代形态波尔多红酒的品酒笔记，是由一位叫做Samuel Pepys的英国人在1663年4月11日写下的：“我尝到一种叫做Ho-Bryan的红酒，是我尝过而且特别的。”他尝到的，就是创建于16世纪中期的侯伯王酒庄（Chateau Haut-Brion）所酿的酒。到了17世纪中，侯伯王已经藉着发挥风土特色，严选质葡萄并采用新的酿造和桶陈技术，加上精明的行销手法，成为当时受追捧的波尔多酒。1666年，当时的庄主，议员Arnold III de Pontac派他的儿子去伦敦开了一家全城金碧辉煌的餐厅，在那里用高于当时其他贵的红酒三倍的价格卖自己的酒。美食家们对于这种从未尝到过的，颜色深浓，口感和单宁饱满的红酒一试就惊为天人，使得奥比昂一炮而红，供不应求。

　　而现在被推崇的梅多克（Medoc）产区，在17世纪早期却还多半是森林或沼泽地。当时的财务大臣Jean-Baptiste Colbert看到了葡萄酒业潜在的丰厚利益，请来一批荷兰水利工程师将此地的沼泽排干，紧接着就是一群对于奥比昂成功模式早已跃跃欲试的议员和律师们争 先购入此处地势较高、砾石层较厚的地块建立酒庄。像现今的拉菲、拉图和玛歌酒庄都是在这个时期奠定了初步的规模。到了18世纪初期，梅多克的声名鹊起，用来描述等级的“Growth”这个字也首次出现在交易记录中。随着梅多克的葡萄酒需求大增，此地的葡萄园面积也迅速扩张；野心勃勃的庄主们不断开垦新地，埋设必须的排水管道（初是以松树树干挖空而成，后改为陶制），甚至还从外地运土来填补以增加可栽种面积——这在尊崇自然风土特色的今日波尔多是难以想象的，但对于当年的拉菲和拉图来说，都是很普通的事。

　　19世纪初期，许多酒庄开始陆陆续续在自己的葡萄园中央建立起雄伟的城堡或宅邸，来进一步加强自家品牌高贵血统的形象。但当时在酒标上使用 “Chateau”这个字的却还是少数。那时的酒标都还相当简陋，多半只是简单地把酒名印在上面，有时加个框稍微装饰一下而已。酒标的设计一直到19世纪中期，平板和网版印刷发明后才有长足的进步；然而实际上，大部分的酒一直到第二次世界大战结束前都还是由批发商灌瓶贴标的。

　　1816年，史上早的酒评人之一AndreJullien出版了“Topographie”，首次给波尔多酒做了性的分类。1824年，苏格兰美食家Alexander Henderson将此书做了大幅度改编，并根据价格的差异将酒庄区分出几个不同的等级，对其优劣进行更深入的评述。由此可见，1855年的分级，比较像是把从17世纪早期一直到19世纪中这两个多世纪以来逐渐形成的价格和价值体系，以官方明文的方式给确立和认可了下来。对许多爱酒人士而言，1855分级 就是的权威，而且极可能永不再更动；但对于这神圣的分级，我还是必须提出一点小小的忠告：用它作为买酒的参考标准，就像看着一张10年前选美比赛的团体照来选老婆，还是小心为上！